?高原蒼穹下，從古城西寧走過青海湖畔，進入可可西里，翻過昆侖山口，越過唐古拉山，到達神圣的布達拉宮腳下。這一條開往青藏高原的鐵路就像一卷展開的畫軸，一扇扇車窗，一節節車廂，載著一個個故事和心愿。如果天堂真的有路可循，想必就是這條長1956公里的“天路”吧。

青藏鐵路

一期為西寧至格爾木段，二期為格爾木至拉薩段，并由延伸線拉薩至日喀則段，拉薩至林芝段組成。

始發站：西寧終點站：拉薩

全長：1956公里

通車時間：通車時間：2006年7月1日

西寧——格爾木段

西寧古城

這是一座真正多元化的城市：藏族、回族以及青海獨有的撒拉族、土族是這里世居的民族，古已有之。同時，從霍去病那會兒開始的戰爭、屯邊、發配、流浪、逃荒都將大批漢族人帶到這里。市區的廣場就是一個可以領略到西寧文化豐富多彩的地方：藏族的鍋莊、回族的花兒、傳統文藝的秦腔、現代火辣辣的小蘋果，可謂五花八門。

丹噶爾古城

距西寧市40公里，黃土高原與青藏高原在這里結合，農耕文化與草原文化在這里相交。古城街道兩旁都是緊挨著的小店，出售毛皮、披巾和各種旅游紀念品，還有許多當地特色小吃，釀皮、涼面、酸奶、羊雜碎、狗尿餅。

日月山

從丹噶爾古城出來，我們一路前行。窗外都是連綿不斷的山脈，沒有樹木，只是成片成片泛青的草地，偶爾會看見一群群牛羊在悠閑地吃草。遠遠地看見兩個山頭，那便是日月山，山頭分別坐落兩個亭子，似情侶隔山相望，叫日亭和月亭。日月山，海拔3520米，它屬祁連山脈，初唐時名赤嶺，這里是曾經的唐蕃古道咽喉之地，當年歷史上第一位“援藏干部”—文成公主懷揣寶鏡路過此地，登峰東望，不見長安故鄉，悲從心起，空鏡下滑墜地，一分為二，一半化為金日，一半化為銀月，日月交相輝映，照亮著西去的征程，公主的眼淚匯成山腳下的倒淌河注入青海湖。

塔爾寺

青海人認為：青海湖，門源油菜花，茶卡鹽湖是青海美景三寶，酥油花、壁畫、堆繡是塔爾寺三絕。所以從日月山回來之后我們直接前往參拜此行的第一個藏傳佛教寺廟—塔爾寺，不同于雞和蛋的先后順序讓人捉摸不透，西寧人會肯定地告訴你塔爾寺是因為一座塔而建起的寺廟，在塔爾寺大金瓦殿外的長廊上，信徒們在無比虔誠地磕著長頭。他們常年累月地磕著長頭，把身下的地板都磨得油光锃亮，腳踩的地方也磨出凹印。無論你是否有著宗教信仰，神圣的心情會油然而生。

西寧特色美食

西寧的手抓羊肉和面食是南方人在西北一帶的驚喜，一餐通常由特色手抓羊肉開席，以風味青海面片湯結束。幾斤沒有膻味的羊肉，一碟蘸醬，加上一碗“熬茶”，輕輕一口，有點滑潤，夾雜著濃濃的藥味和淡淡的苦味，一會兒便苦盡甘來，喉嚨頓覺清涼甘爽，是頓頓羊肉的日子里少不了的。西寧人管喝茶叫“刮碗子”，喝茶的地方叫“茶園”，雖然是夏季，不管太陽多大，只要到了陰處，一下就涼了。

西北少樹，有樹蔭的地方自然珍貴，人們聚在一起喝茶、喝酒、吃飯、打牌、聊天，像其他城市的“農家樂”，卻又不同，因為你在“農家樂”里喝不到熬茶，刮不上碗子，飲不到青稞酒，吃不著羊筏子。在炎炎夏日，你可以置身樹蔭，享受夏都微風拂過，或就地臥倒，酣然入夢，不必擔心蚊子，這里多了幾分西北獨有的豪爽氣。

青海湖

無論是北京、上海還是廣州開往拉薩的特快，在西寧到格爾木之后的昆侖山旅程都是黑夜，都無法一窺全貌，而在西寧與格爾木段之間有2個讓人不能錯過的地方—青海湖和察爾汗鹽湖，被世人稱為天路之旅不能錯過的“美妙的序曲”。所以我們干脆先去青海湖轉了一圈，然后分別在兩個白天坐了西寧到格爾木，以及格爾木至拉薩兩趟火車，搖晃到拉薩。

【觀鳥】去青海湖的季節，需要做好權衡，5月觀鳥，擁有40多條支流河水注入、眾多小島的青海湖是青海最大的鳥類天然“產房”，蛋島的鳥蛋多得讓人無從下腳，如果有幸還能看到湟魚洄游時鳥魚大戰的奇觀。7月賞花，油菜花遍布整個青海，從日月山下層次分明的油菜花梯田到蔓延青海湖畔一壟一壟蜿蜒在海岸線上的優美線條，再到門源60萬畝的金色海洋，以最波瀾壯闊的方式宣告這些不起眼的小花占領了大半個青海夏季地圖。

如果乘坐從西寧到拉薩的火車，會途經青海湖北面，整整2小時才出青海湖的懷抱，還有什么比得上坐火車賞花更令人沉醉？車窗外，姹紫嫣紅像是畫卷流過眼前，詩情畫意撲面而來，湖畔大片整齊如畫的農田麥浪翻滾，菜花泛金，芳香四溢；那碧波萬頃，水天一色的青海湖，好似一泓玻璃瓊漿在輕輕蕩漾。青海到底是海子還是大海，已經開始有些恍惚不清。

關角展線

這一段路上還有一個火車迷們心中的“勝地”—關角展線，由于關角一帶的山谷狹長落差較大，修建于上世紀六七十年代的青藏線一期，受到當時資金、技術等條件的限制，鐵路在這里只能不斷地盤旋轉彎，在一個又一個盤旋之中爬升高度。這種本屬無奈之舉的鐵路工程，卻在不經意間留下了國內最壯美的線路景觀，成為眾多火車迷膜拜，并奉為青藏線上的永恒經典！

隨著鐵路技術的進步，關角展線作為中國鐵路展線中非常著名的一段，已經隨著2014年新關角隧道開通而消失，我們只能在進隧道時想象下窗外曾經自然風景和上下疊層的線路，隨著車廂里的燈光和呼嘯而過的速度，體驗關角山從2個小時縮短到20分鐘后的方便快捷，穿過這條國內第一長的隧道朝著遠方的格爾木前進。

察爾汗鹽湖：通往月球的“鹽橋”

格爾木站作為前往西藏、敦煌和絲綢之路的必經之地，很多人會選擇在此稍作休息，其中有一個地方值得停留一天專程前往，那就是有“鹽湖之王”之稱的察爾汗鹽湖。

數億年前地球的構造運動造就了青藏高原上密集的湖泊，高大的昆侖山、祁連山、阿爾金山在四周高高突起，新生的青藏高原不斷上升，阻擋了來自印度洋、大西洋的濕潤氣流，高原內部氣候日趨干旱，在察爾汗地區甚至達到年降水量不足20毫米，而蒸發量高達3550毫米！古洋面逐漸干涸，如同一個巨大的天然曬鹽場。

在海拔2670米的強紫外線輻射下，伴著干燥的微風飄來咸澀滋味，我站在察爾汗鹽湖區這片最大的有水湖泊—達布遜，飽含多種元素的鹵水在陽光下的顏色變幻莫測成“顏王”，湖面像一塊鑲嵌在白寶石底子上的玉。湖水如同鏡面一般透著幽綠色的光，而這鏡中的水在億萬年前曾與外面的大洋直接相連，讓人感覺奇妙而不可思議。

湖岸上沒有植物，只有隨著不斷地蒸發殘留下的鹽類沉積物，在漫長的歲月里，察爾汗湖區積累了約600億噸各類氯化物為主的鹽，有一個浪漫又富有想象力的比喻賦予這個概念—它相當于能在地球與月球之間架起一座寬6米、厚3米的鹽橋。而我們此刻正踩在世界上獨一無二的察爾汗萬丈鹽橋上，這條從格爾木市到柳園的公路橫穿鹽湖已經服役了近50年，這條亮晶晶、帶著咸味的公路光滑筆直地伸向遠方，全長30多公里，一輛輛裝滿鉀肥的大卡車從我們身邊次序井然地通過，和在柏油馬路上沒什么區別。因為湖區沒有泥土，所以這座沒有橋墩和護欄的“橋”完全是用鹽來修筑的，并每天承受數十噸重的卡車荷重。

格爾木——拉薩段

可可西里：平地高橋讓路野生動物

格爾木到拉薩段，這大概12小時的車程里禁止吸煙，因為西寧到格爾木一直行駛在2000多米的高度，而格爾木之后就是3000到5000多的高海拔地域，車廂要供氧，所以要盡可能保持封閉狀態。自此，我們踏上真正意義上的天路旅程。

索南達杰讓我們逐漸知道了可可西里，知道了藏羚羊。這里擁有中國面積最大，海拔最高的動物資源，是沒有人類足跡的無人區，你會為它保存完整的原始而著迷，內心充滿著深深的畏懼和敬意。

“熊貓你都可以在世界各地很多的動物園里看到，可藏羚羊，而且是野生的藏羚羊，只有可可西里才有啊！”坐在火車里的人們，是感覺不到這片神秘的“死亡地帶”各種變幻無常的天氣和呼嘯著穿過草原的大風，此時窗外太陽照射非常強烈，大家都瞇著眼睛觀看窗外雪山美景，為間或出現的幾只藏羚羊歡呼。大家都期待著若是能碰上一次遷徙，就此行無憾了！

在這樣一望無際的高原平地上，全長11.7公里的清水河鐵路橋下那數千個橋墩，為的就是讓它們能從底下穿過去，以橋代路而修。誠然，這條驚動了世界的天路，沒有驚擾到這些可愛的精靈們。

沱沱河

沱沱河又稱托托河、烏蘭木倫河，蒙語意為"紅河"，位于中國青海省西南部，是長江正源(長江北源為楚瑪爾河，南源為當曲)。建于沱沱河上的長江源特大橋，如長虹掛于雪山峽谷之間。

措那湖

措那湖是安多及青藏鐵路沿線最著名的景點之一，是游客進入安多見到的第一道亮麗的風景線。

納木措：一汪湖水裝滿整個銀河

那曲是格爾木和拉薩之間停車時間比較長的停靠站，幾乎所有的人都下來感受了一下西藏的藍天，陽光太過刺眼，短短不到10分鐘，皮膚都曬得通紅，可心里是興奮的，因為還有4個小時就要到達終點—拉薩了！

下一站就是當雄了，很多乘坐火車的人選擇在當雄下車，因為這里方便到達納木措，朋友專程從拉薩趕到當雄帶我們去納木措。 當我看到納木措的一瞬間，我終于明白，天湖就應該是這樣通透的藍，因為它沉淀著念青唐古拉山思念的苦淚，這位身披鎧甲，頭戴冰冠的念青唐古拉山愛上柔情似水的納木措才讓這湖水這么通透而熱烈。

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既然到了，不能看一眼就走，納木措的日出、日落還有星光才是朋友帶我來的理由，我們在湖邊簡易的板房里住下，吃下朋友準備的紅景天，很幸運，海拔4718米的高度并沒有讓我有任何高原反應的不適，能靜靜地尋一處湖岸看無數的云彩蔓延在湖水上，紅色的光芒染上云彩，鏡子般的湖泊倒映這絕美的夕陽直到夜幕降臨。夜晚呢，夜晚的納木措很小，銀河系仿佛就在頭頂，如同一個大大的特寫鏡頭被放大到這一汪湖水中，而湖畔巨石則比白天更大了，仿佛要坐滿整個銀河，像極了千年不動的神靈俯瞰大地，這是我從來沒見過的星空。

到達拉薩

最后一道山嶺：一眼望見布達拉宮

翻過最后一道山嶺，一眼就望見拉薩河對岸的布達拉宮如一顆明珠，鑲嵌在群山之間！有那么幾秒我的腦子幾乎是空白的，青藏鐵路通車那年我20歲，時隔10年的夢想今天才實現，人就仿佛在夢中一般。

拉薩位于溫暖的拉薩河河谷地帶，但它依然是世界上海拔最高的城市之一。人們說它是日光之城，最簡單的原因，是它平均每天能曬到8小時15分鐘的太陽，比四川盆地多了2倍。海拔高、空氣稀薄、水汽含量少，也沒有北方的霧霾，比同緯度的東部地區幾乎多了一半的日照時間，陽光照耀在拉薩大地上。燦爛而明媚，遠處的雪峰清晰異常，暗藍色的天空更加襯托出耀眼的陽光。

從西寧到拉薩，青藏鐵路，1956公里的距離，走過青海湖畔，進入可可西里，翻過昆侖山口，越過唐古拉山，沿著這條東方哈達終于抵達這“天堂”的入口，而更遠的西藏腹地的旅程將要去努力完成。

專題來源：青海旅游?

/qh/